Джон Гальяно
John Galliano Джон Гальяно
Джон Гальяно (англ. John Galliano, настоящее имя Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, исп. Juan Carlos Antonio Galliano Guillen; 28 ноября 1960, Гибралтар) — эпатажный английский модельер, известен благодаря своим авангардным коллекциям. Уже в первых коллекциях Джон Гальяно (John Galliano) начал вырабатывать свой неповторимый стиль, для которого характерен крой по косой и трансформирующиеся элементы одежды. Если бы Джон Гальяно, ведущий дизайнер Модного Дома Dior, не был наделён таким бесспорным неординарным талантом, вряд ли бы кто-то воспринимал его всерьёз.Однако есть одно обстоятельство, которое удерживает нас от откровенных насмешек над эксцентричным испанцем, - его необыкновенный талант. Его не скрыть под странными нарядами. Гальяно существует как явление природы, и игнорировать его нельзя. Как минимум десяток модных коллекций последних двадцати лет, которые мы помним до сих пор, создал именно Гальяно.
Его стиль меняется на каждом показе, и зачастую его непросто узнать. В день проведения последнего благотворительного вечера Costume Institute Gala в Нью-Йоркском Музее Искусств Metropolitan Museum of Art дизайнер попытался незаметно проскользнуть в кабинку в отеле Four Seasons, однако безуспешно – все заметили его коричневый костюм строгого кроя в тонкую полоску и стильную шляпу с загнутыми вверх полями. Уже через четыре часа преображенный до неузнаваемости Хуан Карлос Антонио Гальяно заявился на церемонию в костюме с пайетками. Он напоминал меткого стрелка и американского героя Дэви Крокетта … в женском обличье. Блоггеры оторвались по полной.
Среди незабываемых коллекций от Гальяно – «Принцесса Лукреция» (Princess Lucretia) 1993 года, когда дизайнер использовал в качестве каркаса для кринолинов электрический провод; коллекция 1994 года, показанная в пустом парижском особняке. Все платья этой коллекции были сшиты из чёрного крепа на атласной подкладке (он мог себе позволить такую ткань, и её можно было использовать с двух сторон); коллекция «Матрица» (Matrix) 1999 года, показанная в Версале – оскорбительная для старинных клиентов Dior и подтвердившая современность Модного Дома; и ле гендарная коллекция 2000 года, украсившая первые страницы многих глянцевых изданий.
Гальяно – один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Если ваша дочь отправляется на выпускной в платье с косым разрезом покроя, то в этом есть заслуга и господина Гальяно, который много лет назад заставил изготовителей одежды использовать эту технику в массовом пошиве. Созданная им одежда ранее считалась непригодной к ношению, а теперь – слишком коммерческой и традиционной. Однако, как и в случае с любым талантом, общественное мнение в конце концов радикально изменилось: что однажды казалось невозможным, сегодня считается обыденным, а что когда-то выглядело банальным, теперь актуально, как никогда.
Недавно г-н Гальяно представил в Нью-Йорке курортную коллекцию Dior. Хотя одежда для отдыха не получает (или не заслуживает) должного освещения в СМИ, в Dior решили превратить показ в настоящее событие, пригласив звёзд мира моды и кино, например, Спайка Ли и продюсера Харви Вайнштейна. На званом обеде после показа дорогих гостей потчевали печёной картошкой, икрой и шампанским. Bernard Arnault, глава компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, в собственности которой находится Dior, прилетел на показ коллекции из Парижа вместе с женой Helene. Его примеру последовали редакторы французского Vogue и Le Figaro.
Голливудским гостям обстановка, должно быть, напомнила о старых добрых временах, несмотря на ультра-современную атмосферу в здании LVMH Tower на East 57 Street. «Не знаю, как вам это удаётся, - с ухмылкой обратился к журналисту один из голливудских гостей. – В ваших репортажах постоянно мелькают одни и те же лица. Они никогда не меняются!»
Что ж, в некоторой мере это касается и Джона Гальяно. Как этому 46-летнему enfant terrible удаётся до сих пор удивлять своих поклонников и даже недоброжелателей, которые не только отлично помнят все его прежние уловки, но и жалуются, что его лучшие времена позади? И как г-ну Гальяно удаётся находить время для воплощения собственных творческих планов, когда ему нужно работать на мировой рынок моды и поддерживать ежегодные доходы около 1 миллиарда долларов (всемирная торговая сеть Dior включает более 200 магазинов), а также удовлетворять потребности всё новых и новых покупателей, которым абсолютно плевать, что думает о его гениальном крое какой-нибудь гламурный пустозвон из Нью-Йорка?
Подобно группе Artful Dodger, воспетую которой любовь к свободе Гальяно воплощает как в своём стиле одежды, так и в авторских коллекциях, он обладает мощным инстинктом выживания и сохранения собственной индивидуальности. Несколько лет назад, когда дизайнер начал создавать более традиционную одежду и аксессуары (сумочки), многие увидели в этом первый признак поражения Гальяно, которого все-таки одолели осмотрительные директоры Dior (по крайней мере, он уступил в отношении готовой одежды).
Однако совсем недавно Гальяно заметил: «Я пошёл на это по собственной воле. Это было моё решение. Согласен, довольно странно видеть на подиуме моделей с сумочками. Но вместе с тем, я знал, что придуманный мной образ может воплотить только определённая модель с определённой сумочкой». Естественно, образ в данном случае важнее всего.
«Кроме того, это вопрос времени, - продолжил Гальяно. – Дни великих Balenciaga и M. Dior, когда на создание линии, силуэта отводилось полгода, миновали безвозвратно. А ведь именно этим я пытаюсь заниматься в высокой моде. Но отсчёт времени сегодня совершенно изменился».
Удаётся ли Гальяно найти время на творчество? «Творчество включено в мой график, - признаётся дизайнер. – Я говорю о том, что нельзя однажды войти в мастерскую и заявить: «Сейчас я займусь творчеством! Я создам шедевр!»». Гальяно смеется: «Всё более сложно и упорядочено. Нет, меня не беспокоит свободное творчество. Это неотъемлемая часть моей жизни».
Почти на каждом этапе своей блестящей 10-летней карьеры в Dior, начиная со знаменитой коллекции Matrix, одежда в которой была разрезана, затем сшита обратно в произвольном порядке – задом наперёд или вверх тормашками, Гальяно проявил большую способность к адаптации и переменам, чем публика, с восторгом наблюдающая за его коллекциями из зала. В одной из статей, посвящённых выходу Matrix, говорилось: «Даже если в этой коллекции и присутствует дух современности, в созданном г-ном Гальяно мире вряд ли найдётся место высокой моде».
Многие тогда приняли сторону клиентов Dior. И ошиблись. В высокой моде, по крайней мере, в интерпретации Гальяно и Лагерфельда, нам приходится полностью доверять дизайнеру. Современный и своевременный подход Гальяно, продемонстрированный им в «рваной» коллекции, быстро нашёл подражателей и разошёлся в многочисленных имитациях.
В конце 1960-х Гальяно дал интервью скромному итальянскому журналу под названием Westuff, в котором упомянул, что считает себя частью истеблишмента. Принимая во внимание его тогдашние обстоятельства – бедность, отсутствие постоянного источника доходов и бурную клубную жизнь – не исключено, что он сообщил журналисту именно то, что тот хотел услышать. Однако несмотря на свое пролетарское происхождение и хулиганские замашки, Джон Гальяно всё-таки живёт и работает по законам истеблишмента.
На вопрос об этом давнем интервью модельер ответил: «Я тогда был ещё ребёнком. Хватило же наглости заявить об амбиции стать всемирно известным дизайнером и купить дом в Париже! Но из песни слов не выкинешь. Не стану этого отрицать. Остаётся смириться с существующим положением вещей. Истеблишмент непобедим. К его законам можно приспособиться и обернуть их в свою пользу».
Он признал справедливость упрёков в том, что Dior превратился в слишком коммерческий бренд: «Хм, разве бренд может быть слишком коммерческим? Думаю, мы всё делаем правильно, как того требует время и обстоятельства. Не хочу, чтобы Dior постепенно превратился в собственную тень, покойника, о котором никто не говорит плохо».
Современное состояние модной индустрии таково, что ведущими Домами моды управляют бизнесмены, а не творцы. Однако даже самый толковый и понимающий бизнесмен, как бы он не ценил истинный талант, всё равно требует одежду, которая будет продаваться. По дороге на один из званых обедов г-н Arnault воздал должное курсу, взятому Гальяно, утверждая, что дизайнер сделал правильный выбор: «Наши клиенты говорили: «Нам нравится одежда Джона, но носить её мы не будем»».
Итак, созданная Гальяно скромная коллекция одежды для отдыха заслуживает внимания по главной и единственной причине – это именно то, что сейчас нужно. Эта коллекция выгодно отличается от двух предыдущих коллекций готовой одежды, созданных Гальяно для Дома Dior, – прежде всего, изящным и изысканным кроем (особенно нам понравилось ассиметричное матово-золотистое платье), а также балансом между простотой и техническим совершенством. Стиль Гальяно изменился на наших глазах. Но сможем ли мы разглядеть эту перемену?
Официальный сайт: www.johngalliano.com
Джон Гальяно (англ. John Galliano, настоящее имя Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, исп. Juan Carlos Antonio Galliano Guillen; 28 ноября 1960, Гибралтар) — эпатажный английский модельер, известен благодаря своим авангардным коллекциям. Уже в первых коллекциях Джон Гальяно (John Galliano) начал вырабатывать свой неповторимый стиль, для которого характерен крой по косой и трансформирующиеся элементы одежды. Если бы Джон Гальяно, ведущий дизайнер Модного Дома Dior, не был наделён таким бесспорным неординарным талантом, вряд ли бы кто-то воспринимал его всерьёз.Однако есть одно обстоятельство, которое удерживает нас от откровенных насмешек над эксцентричным испанцем, - его необыкновенный талант. Его не скрыть под странными нарядами. Гальяно существует как явление природы, и игнорировать его нельзя. Как минимум десяток модных коллекций последних двадцати лет, которые мы помним до сих пор, создал именно Гальяно.
Его стиль меняется на каждом показе, и зачастую его непросто узнать. В день проведения последнего благотворительного вечера Costume Institute Gala в Нью-Йоркском Музее Искусств Metropolitan Museum of Art дизайнер попытался незаметно проскользнуть в кабинку в отеле Four Seasons, однако безуспешно – все заметили его коричневый костюм строгого кроя в тонкую полоску и стильную шляпу с загнутыми вверх полями. Уже через четыре часа преображенный до неузнаваемости Хуан Карлос Антонио Гальяно заявился на церемонию в костюме с пайетками. Он напоминал меткого стрелка и американского героя Дэви Крокетта … в женском обличье. Блоггеры оторвались по полной.
Среди незабываемых коллекций от Гальяно – «Принцесса Лукреция» (Princess Lucretia) 1993 года, когда дизайнер использовал в качестве каркаса для кринолинов электрический провод; коллекция 1994 года, показанная в пустом парижском особняке. Все платья этой коллекции были сшиты из чёрного крепа на атласной подкладке (он мог себе позволить такую ткань, и её можно было использовать с двух сторон); коллекция «Матрица» (Matrix) 1999 года, показанная в Версале – оскорбительная для старинных клиентов Dior и подтвердившая современность Модного Дома; и ле гендарная коллекция 2000 года, украсившая первые страницы многих глянцевых изданий.
Гальяно – один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Если ваша дочь отправляется на выпускной в платье с косым разрезом покроя, то в этом есть заслуга и господина Гальяно, который много лет назад заставил изготовителей одежды использовать эту технику в массовом пошиве. Созданная им одежда ранее считалась непригодной к ношению, а теперь – слишком коммерческой и традиционной. Однако, как и в случае с любым талантом, общественное мнение в конце концов радикально изменилось: что однажды казалось невозможным, сегодня считается обыденным, а что когда-то выглядело банальным, теперь актуально, как никогда.
Недавно г-н Гальяно представил в Нью-Йорке курортную коллекцию Dior. Хотя одежда для отдыха не получает (или не заслуживает) должного освещения в СМИ, в Dior решили превратить показ в настоящее событие, пригласив звёзд мира моды и кино, например, Спайка Ли и продюсера Харви Вайнштейна. На званом обеде после показа дорогих гостей потчевали печёной картошкой, икрой и шампанским. Bernard Arnault, глава компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, в собственности которой находится Dior, прилетел на показ коллекции из Парижа вместе с женой Helene. Его примеру последовали редакторы французского Vogue и Le Figaro.
Голливудским гостям обстановка, должно быть, напомнила о старых добрых временах, несмотря на ультра-современную атмосферу в здании LVMH Tower на East 57 Street. «Не знаю, как вам это удаётся, - с ухмылкой обратился к журналисту один из голливудских гостей. – В ваших репортажах постоянно мелькают одни и те же лица. Они никогда не меняются!»
Что ж, в некоторой мере это касается и Джона Гальяно. Как этому 46-летнему enfant terrible удаётся до сих пор удивлять своих поклонников и даже недоброжелателей, которые не только отлично помнят все его прежние уловки, но и жалуются, что его лучшие времена позади? И как г-ну Гальяно удаётся находить время для воплощения собственных творческих планов, когда ему нужно работать на мировой рынок моды и поддерживать ежегодные доходы около 1 миллиарда долларов (всемирная торговая сеть Dior включает более 200 магазинов), а также удовлетворять потребности всё новых и новых покупателей, которым абсолютно плевать, что думает о его гениальном крое какой-нибудь гламурный пустозвон из Нью-Йорка?
Подобно группе Artful Dodger, воспетую которой любовь к свободе Гальяно воплощает как в своём стиле одежды, так и в авторских коллекциях, он обладает мощным инстинктом выживания и сохранения собственной индивидуальности. Несколько лет назад, когда дизайнер начал создавать более традиционную одежду и аксессуары (сумочки), многие увидели в этом первый признак поражения Гальяно, которого все-таки одолели осмотрительные директоры Dior (по крайней мере, он уступил в отношении готовой одежды).
Однако совсем недавно Гальяно заметил: «Я пошёл на это по собственной воле. Это было моё решение. Согласен, довольно странно видеть на подиуме моделей с сумочками. Но вместе с тем, я знал, что придуманный мной образ может воплотить только определённая модель с определённой сумочкой». Естественно, образ в данном случае важнее всего.
«Кроме того, это вопрос времени, - продолжил Гальяно. – Дни великих Balenciaga и M. Dior, когда на создание линии, силуэта отводилось полгода, миновали безвозвратно. А ведь именно этим я пытаюсь заниматься в высокой моде. Но отсчёт времени сегодня совершенно изменился».
Удаётся ли Гальяно найти время на творчество? «Творчество включено в мой график, - признаётся дизайнер. – Я говорю о том, что нельзя однажды войти в мастерскую и заявить: «Сейчас я займусь творчеством! Я создам шедевр!»». Гальяно смеется: «Всё более сложно и упорядочено. Нет, меня не беспокоит свободное творчество. Это неотъемлемая часть моей жизни».
Почти на каждом этапе своей блестящей 10-летней карьеры в Dior, начиная со знаменитой коллекции Matrix, одежда в которой была разрезана, затем сшита обратно в произвольном порядке – задом наперёд или вверх тормашками, Гальяно проявил большую способность к адаптации и переменам, чем публика, с восторгом наблюдающая за его коллекциями из зала. В одной из статей, посвящённых выходу Matrix, говорилось: «Даже если в этой коллекции и присутствует дух современности, в созданном г-ном Гальяно мире вряд ли найдётся место высокой моде».
Многие тогда приняли сторону клиентов Dior. И ошиблись. В высокой моде, по крайней мере, в интерпретации Гальяно и Лагерфельда, нам приходится полностью доверять дизайнеру. Современный и своевременный подход Гальяно, продемонстрированный им в «рваной» коллекции, быстро нашёл подражателей и разошёлся в многочисленных имитациях.
В конце 1960-х Гальяно дал интервью скромному итальянскому журналу под названием Westuff, в котором упомянул, что считает себя частью истеблишмента. Принимая во внимание его тогдашние обстоятельства – бедность, отсутствие постоянного источника доходов и бурную клубную жизнь – не исключено, что он сообщил журналисту именно то, что тот хотел услышать. Однако несмотря на свое пролетарское происхождение и хулиганские замашки, Джон Гальяно всё-таки живёт и работает по законам истеблишмента.
На вопрос об этом давнем интервью модельер ответил: «Я тогда был ещё ребёнком. Хватило же наглости заявить об амбиции стать всемирно известным дизайнером и купить дом в Париже! Но из песни слов не выкинешь. Не стану этого отрицать. Остаётся смириться с существующим положением вещей. Истеблишмент непобедим. К его законам можно приспособиться и обернуть их в свою пользу».
Он признал справедливость упрёков в том, что Dior превратился в слишком коммерческий бренд: «Хм, разве бренд может быть слишком коммерческим? Думаю, мы всё делаем правильно, как того требует время и обстоятельства. Не хочу, чтобы Dior постепенно превратился в собственную тень, покойника, о котором никто не говорит плохо».
Современное состояние модной индустрии таково, что ведущими Домами моды управляют бизнесмены, а не творцы. Однако даже самый толковый и понимающий бизнесмен, как бы он не ценил истинный талант, всё равно требует одежду, которая будет продаваться. По дороге на один из званых обедов г-н Arnault воздал должное курсу, взятому Гальяно, утверждая, что дизайнер сделал правильный выбор: «Наши клиенты говорили: «Нам нравится одежда Джона, но носить её мы не будем»».
Итак, созданная Гальяно скромная коллекция одежды для отдыха заслуживает внимания по главной и единственной причине – это именно то, что сейчас нужно. Эта коллекция выгодно отличается от двух предыдущих коллекций готовой одежды, созданных Гальяно для Дома Dior, – прежде всего, изящным и изысканным кроем (особенно нам понравилось ассиметричное матово-золотистое платье), а также балансом между простотой и техническим совершенством. Стиль Гальяно изменился на наших глазах. Но сможем ли мы разглядеть эту перемену?
Официальный сайт: www.johngalliano.com